VFC Mk18 mod.1 TAN 内部カスタム 最終仕様とレシピ、まとめ AEG（ハイサイクル、タペットプレートとノズル調整）

前回のカスタムで一旦は完了しました。

しかしながら前回で案内した通りPTS社のPMAG以外のマガジンだとフルオートで給弾できないトラブルが発生しました。

なので今、回はそのトラブルの解決、細々とした仕様変更と最終レシピ、ブラシレスモーターの特徴を紹介します。

まずはトラブルとトラブル発生メカニズの考察、対応方法を考えていきます。

トラブルの解析

まずは発生していることの事実を考えます。

これが発生事象です。

ここから原因を考えていきます。

このため弾を送るバネの力が強いPMAGは小さい給弾タイミングでも弾を供給できるのですが、普通の能力のマガジンでは給弾できないことがわかります。

考えられる対策としては

この2択の中からリスクに対応し易く、加工でどうにでもなるタペットプレートを変更して対応することにしました。

なので今回、調達した部品はハリケーンEさんのポリマー強化タペットプレート　ver.2用になります。

選択した理由は噂によるとタペットの羽根の形が長く、ノズルの後退量が一般的なモノに対して1mmほど大きいらしいです。

これでノズルの後退量が増加するので、給弾できるタイミングも増加できるはずです。

ちなみにこの機種に使った部品はレシピとして最後に全て記載します。

次に作業です。

カスタム 再調整

メカボを開けるところまでは以前に紹介しているので省かせていただきます。

メカボ分解の詳細はこちらです。慣れると10分以内でできます。

メカボを開いてタペットを取り出します。

取り出したロネックスのタペットと今回、用意したハリケーンEのタペットの形状を比較します（既に新しいタペットが加工済みで申し訳ありません）。

肝になる部分を詳細に見ていきます。

先端のノズルを固定する溝の位置が微妙に異なりロネックスは前方に溝があり、ハリケーンEはおよそ0.3mmくらい後に固定用の溝があります。

これだとノズルの位置が常におよそ0.3mmほど後退した位置になり気密漏れ、つまづきホップになる可能性が高いので、ノズルの長さも後ほど調整します。

次に羽根です（カムと同じ仕組み）。

噂通り、ハリケーンEの方が羽の長さが長いので後退距離が稼げそうです。

なのでノズルを調整してこのタペットを使うことにします。

ちなみに羽根のカットのコツを図解します（秒間35発くらいまでは行けると思います）。あくまで個人の経験なので参考程度にしてください。

これでタペットは完成したのでリスク対応でノズルの調整をします。

長さを変更できるレトロアームズのノズルなので簡単です。今回はノズル固定値が0.3mmほどズレるので、以前に設定した21.2mmに0.3mmを足してキリが良い21.45mmにします。

これでノズルは完了です。ちなみに普通のノズルは長さの調整が出来ないものが大半なので、ノズル長さは純正を使うか、社外品を購入される場合は純正の長さを参考に慎重に選ぶことをオススメします。

次にタペットの後退距離が大きくなったことによってタペットの戻るタイミングが遅くなり、ノズルの閉鎖が間に合わず気密漏れする可能性が考えられるので対策します。

また目標性能もサイクル25〜30発/秒想定に対しバッテリーが満充電だと32発/秒まで行くことがわかったので要対策です。

対応部品はタペットスプリングです。このスプリングを強制的に短くしてイニシャル荷重を上げることによりタペットの戻りを速くします。

あまり伸ばして使うと材料が降伏（塑性変形）という現象を起こしバネとしての機能を失うので、程々の3巻ほど短くします。

やり方は簡単で一巻きずつラジオペンチでバネを曲げていきます（起こす感じ）。一気に3巻とか曲げようとするとかなりの力が必要になり、バネを伸ばしすぎて壊れることがあるので1巻ずつ処理することをオススメします。

余分な部分はカットして組み込みます。

ちなみに材料、材料力学に興味がある方は覗いてみてください。弾性変形、塑性変形って何？

これで準備が終わったので組む前に部品のチェックをしていたら、とんでも無いモノを見つけてしまいました。

これです。

シリンダの内壁に傷がありました。異物が噛み込んだようです。

VFC HK416CAGでも傷ができたのですが、どうもアルミのシリンダは材質が柔らかいのですぐに削れるような気がします。いくらなんでも弱すぎです。おそらくアルミの押し出し材の一番、安い2014の装飾のブラックアルマイトだと思います。

アルミの2000番系でも硬質アルマイト、硬質メッキをすれば大丈夫だと思うのですが・・・。もしくは6000番系とか。

なのでこれからは基本的にステンレスか真鍮（銅合金:合金によるが銅もかなり柔らかい））のシリンダを使って行くことにします。

一応、このシリンダでピストンとの気密チェックをしたら、オッケーだったのですが嫌なので取り替えます。

ただ在庫がライラクスさんのステンレスシリンダー　フルサイズしかないので加速シリンダに加工します。

まず位置を決めます。

内径に傷をつけないように注意しながらリューターで穴を開けます。

ステンレスで硬いのですがドレメルの強力なリューターにタングステンビットで5分くらいで行けます。

最後に丁寧に切断面を整えてバリを取れば完成です。

・ドレメル　リューター
高いんですけど、かなり高性能なリューターです。コスパが良いです。

・タングステンビット
金属で一番、硬くて強い材質なのでバンバン行けます。シャンク計に注意して下さい。商品は2.35mmです。

これでメカボを組みます。

ちなみにメインスプリングがへたって初速が落ちていたのでスペーサー2mmを2枚の計4mmの嵩上げをしました。

スペーサーはこれです。

次に個人的な好みでグリップを純正からPTS社のエンハンスドポリマーグリップに変更しました。

標準のA2タイプグリップの人差し指の突起が個人的に苦手で（指が痛くなる）よく交換します。

巷ではこのグリップはモーターの角度がよくないとか言われてますが、気になったことはありません。

またブラシレスモーターはエンドベル（モーターのお尻）が特殊で加工が必要な場合があるのですが、このグリップは必要ありませんでした。

蓋の形状、干渉なしです。

ちなみにモーターに対してグリップの空間が大きので、作動時にモーターがガタガタと動きます。なので対策としてマスキングテープでガタを無くしました。

最後に前回からの使用の変更点で配線を少しだけ変えています。

目的はバッテリーの収納性向上で、場所はストックパイプ内のヒューズからコネクタの間をシリコン被膜（イーグル模型）の柔らかい配線に変えました。テフロン被膜の配線は硬すぎて超使いづらかったです。

個人的にはテフロン被膜の必要性がよくわからないので、最近は全ての配線をシリコン被膜の1.25sq（イーグル模型さん）にしています。

これで完成です。

実射性能確認

実射性能の確認をしていきます。

条件は室温22℃で使用バッテリーがET-1 リポバッテリー　レッドライン（35C相当）　1200mAhで8.2Vです。

弾はVFCのバイオ弾0.2gでホップちょい掛け15段階中1.5くらいのセミオートです。

かなり精度が高く、良い感じだと思います。

弾速計の紹介記事

次にフルオートのサイクルです。本来は同じ弾速計を使いたかったのですが射撃ボックスが狭く、跳ね返った弾のせいで計測出来なかったのでXcortech X3200 Mk3での結果になります。

サイクル28.4発/秒で初速も出ているのでバッチリです。満充電の8.4Vだと32発/秒になりますが、給弾は大丈夫だと思います。

初速計のレビューも良かったら覗いて見て下さい。

ちなみに使ったマガジンは反省から質の良いPTSのPMAGではなくエチゴヤさんで売っていたノーブランドのマガジンで試しました。

弾道に関してはホップチャンバーは前回のままなので変化はないと思います。

最後に作動の動画です。条件は弾速測定と同じ

VFC   MK18 mod.1  AEG  ハイサイクル　最終仕様　セミオート

VFC  MK18  mod.1 AEG.  ハイサイクル　最終仕様　フルオート

かなりキビキビ動いていると思います。

ちなみに今回、使った弾は珍しいVFCのバイオ弾です。かなり精度が高くて安いのでおすすめです。VFC HK416CAG AEGで距離40mの直径が約30cmのフライパンに必中だったのはVFCの0.25弾でした。弾道撮影に成功したら弾の比較もやります。

VFCの弾がお気に入りだったのですが入手性が悪いので個人的に次に好きな弾です。

・G＆G バイオ弾　0.2g
安くて精度が良いです。凄く良いです。日本に入ってきた頃から使ってるお気に入りです（2008年くらい）。バイオの割に日持ちします

・G&G バイオ弾　0.25g
0.25gです。基本は0.25gでサバゲーしています。

次はレシピです。

まとめとレシピ

ハイサイクル　レシピ
リポ　7.4V 1200mAh おそらく35C で秒間32発　初速95m/s前後（11.1Vリポのフルオートは無理です、セミだけなら行けます）

一応、これで真似て同じような性能にできるはずです。

またVFC MK18 mod1は特殊な機構、構造がないのでVer.2メカボなら大抵、同じになると思います。ただし加工が必要になる部分があるので前んをする場合は記事を参考にして見て下さい。

ブラシレスモーター以外は割とスタンダードな内容で済ませています。

最後に本体ですがライセンス切れで同じものはありませんが、刻印違いで同仕様のモノが販売されています（メカボ内はFET追加などのバージョンアップしていますが基本は同じです）。

・VFC VR16 RISⅡ ダニエルディフェンス
刻印が異なるのと中身が少しだけバージョンアップしています。リンクは14.5inのタンカラーです。

ブラシレスモーターについて（クセみたいなもの)

しばらくブラシレスモーターを使ってみてクセが掴めたので、幾つ描きになる点を書いておきます。

まずブラシレスモーターはエンドベルに制御基盤が付いておりデジタル制御されています。そのためバッテリーを繋いでから起動までに1〜2秒ほど時間がかかるようです。なのですぐに動かなくても大丈夫です。

次に詳細はわからないものの電圧、温度、過負荷に対してモニターしており、自分が持っているチェック値に達すると作動が自動で停止します。なのでバッテリーが低電圧（何Vかはわからないです）になると自動で動かなくなるので壊れているわけではありません（最初、びっくりした）。できれば止まる前に振動や音などで伝えてくれれば良いのですが、そのような機能はないので注意です。

最後に燃費ですが、そんなに良くない感じがします。作った仕様の負荷が高いせいもあるかも知れませんが7.4Vのリポバッテリーの保管電圧7.6Vでギリギリ動くなという感じです。

つまりモーターの起動時の要求電力が高いためバッテリーの電圧7.6V程度だと瞬間的にオートストップの領域に入り作動が不安定になります。

なので消費電力は高いと考えられるので燃費はよくないと思います。

ここまでが注意点です。

次に利点です。

利点としてはFCUを使わずにこのモーターを軸にカスタムすればFCU機種（プリコックとか）と同等のレスポンスが得られます。また必然的にハイサイクルにもなります（標準ギヤレシオ18:1でも秒間22発くらい行きそう、ポン付だとおそらくクラッシュします）。

なので比較としてハイレスポンスカスタムをFCU＋ハイスペックモーター（二万円＋1万円）で組むよりはブラシレスモーター（1万5千円）を軸にカスタムを考えた方が安く済むと思います。

ただし細かい制御、調整（プリコック、サイクル、バーストなど）はできないので、よく考えて使い所を決めると良いと思います（最近、オプションNo.1さんからブラシレス用のFCUが出たらしい）。

ハイレスポンス、ハイサイクルカスタムはおおよそでFCU+ハイスペックモーター、ダブルセクター（DSG)、ブラシレス（シングルセクター、ダブルセクターどちらでも）などあるので自分の目的、予算に合った選ぶと良いと思います（多分、ダブルセクターが一番、安くて難しい）。

以上、ブラシレスを使ったシングルセクターギヤでのハイサイクルカスタムでした。

お付き合いありがとうございます。

個人的なお勧めですが、私はエアソフト本体やパーツ関連の多くをアマゾンのプレアイム会員で購入しています。

意外と本体、パーツ共にラインナップが充実していて、最安値では無いものの、そこそこの低価格で安定的に購入できるので重宝しています（小物だと買いに行くのがめんどくさい）。

そこでおすすめなのがアマゾン　プライム会員です。

多くの商品が配送料無料、お急ぎ便無料になり、速ければ次の日に到着します。さらに会員になると映画、アニメ、音楽、書籍なども多くの作品がフリーで見れます。

月間プランだと月500円からで年間プランだと年で4900円でかなりのお得です。

しかも会員は対象商品購入（エアソフト関連も大抵、対象になっている）でポイントが還元され、私の場合は年会費4900円以上獲得できてます。

まずは無料体験からお勧めします。